27 lutego 2026 roku w mediolańskim Palazzo delle Scintille Demna Gvasalia zaprezentował swoją debiutancką kolekcję runwayową dla Gucci, czyli „Primavera„. Nazwa nawiązuje wprost do „Primavera” Botticellego i symbolizuje nowy początek: wiosnę po długim okresie rekalibracji. Scenografia inspirowana Florencją i galerią Uffizi sygnalizowała zakorzenienie w dziedzictwie włoskiego rzemiosła, jednocześnie otwierając przestrzeń na świeżą narrację. Dla Gucci moment ten ma wymiar strategiczny: Demna, mianowany w marcu 2025, formalnie objął funkcję dyrektora kreatywnego w lipcu jest pierwszym nie-Włochem na tym stanowisku od czasów Toma Forda, a marka odpowiada za około 41% przychodów Kering.
Dlaczego Primavera ma znaczenie?
Ten pokaz stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku i wewnętrzne potrzeby domu mody. Gucci potrzebowało nowego języka – takiego, który zachowa historyczne DNA, lecz przemówi do współczesnych klientów. Demna przeszedł od spektakularnej prowokacji Balenciagi do dialogu z kodem luksusowym Gucci: zmysłowość, kolorystyka, jakość rzemiosła. „Primavera” zapowiada, że w kolejnych częściach artykułu odkryjemy tło DNA marki, kluczowe sylwetki i materiały, akcesoria oraz rynkowy rezonans tej zmiany. To początek nowej ery. Pozostaje pytanie, czy wiosna trwale odmieni klimat domu.
Między Fordem a Michele
Historia Gucci to historia napięć między rzemiosłem a show-businessem, florencką elegancją a globalną popkulturą. To właśnie te sprzeczności tworzą „Gucciness„, tożsamość, którą Demna Gvasalia dziedziczył wraz z mandatem dyrektora kreatywnego w marcu 2025 roku.
Od Toma Forda do Demny
Gucci założone w 1921 roku we Florencji przez Guccia Gucciego zaczynało jako warsztat skór jeździeckich. Ale to kolejne epoki kreatywne nadały mu status kulturowego fenomenu:
- Tom Ford (1994-2004) – zmysłowość bez przeprosin: niskie talie, G-stringi jako element wierzchni, rehabilitacja ikon Jackie i Bamboo 1947. Ford uczynił Gucci synonimem seksu i władzy.
- Alessandro Michele (2015-2022) – maksymalistyczny eklektyzm, gender-fluid, kolekcje pełne motywu Flora, historyzujące hafty i narracje o dziwactwie jako normie.
- Sabato De Sarno (2023-2025) – minimalistyczny reset, powrót do klasyki i tkanin premium, choć bez wyrazistej narracji kulturowej.
Gucciness
Demna pierwszy nie-Włoch od czasów Forda wchodzi z podejściem pragmatycznym: „Gucciness to napięcie między szacunkiem a zmysłowością, arystokracją a popkulturą”. Zamiast intelektualizmu stawia na „feeling Gucci”. Preludia? Lookbook „La Famiglia” (SS26) z filmem Spike’a Jonze i Haliny Reijn oraz archetypy „Generation Gucci” (Pre-Fall 2026) – Sciura, It-Girl, Party Boy, Nonna – wielogłosowa rodzina klientów jako punkt wyjścia do narracji.
Primavera
Pokaz kolekcji Gucci Primavera FW26/27 odbył się 27 lutego 2026 roku podczas Milan Fashion Week w historycznym Palazzo delle Scintille. Demna wybrał przestrzeń, która stała się teatrem dla jego wizji, scenografię inspirowaną galeriami Uffizi we Florencji, z białymi rzeźbami rzymskimi podkreślającymi głębokie włoskie korzenie marki.
Mediolan 27.02.2026
Tytuł „Primavera” bezpośrednie nawiązanie do arcydzieła Botticellego, symbolizował nowy początek pod kierownictwem Demny. Scenografia, łącząca estetykę renesansowej Florencji z nowoczesnym minimalizmem, stworzyła kontekst dla powrotu do włoskiej tożsamości Gucci. Finałowy moment pokazu zapisał się w pamięci: Kate Moss pojawiła się w kreacji z diamentowym GG thong, łącząc prowokację z elegancją. Casting był różnorodny. Obok modelek trans, takich jak Vivian Wilson, na wybiegu pojawili się sportowcy i raperzy, co podkreślało demokratyczny język nowej ery marki.
Symbolika i goście pokazu
Na widowni zasiedli goście reprezentujący różne światy mody, kultury i rozrywki:
- Shawn Mendes
- Cardi B
- Donatella Versace
- Alessandro Michele
- Bianca Jagger
- Paris i Nicky Hilton
Ten miks nazwisk odzwierciedlał szeroki wpływ Gucci oraz uniwersalny charakter przesłania „Primavery” odrodzenia, które łączy tradycję z nowoczesnością.
Seksapil i pragmatyzm
Demna w debiucie dla Gucci postawił na formę, która jednocześnie uwodzi i nie zamyka w klatce teatralności płynne body-aware sylwetki z ery Forda spotykają się z miejskim pragmatyzmem. Zamiast spodni legginsy z wysokim połyskiem; zamiast klasycznego denima skinny jeans w skórze pitona; zamiast koktajlowej sukni – second-skin dresses oblepione rhinestones. Niska talia wraca jako sygnatura sezonu, a płynne garnitury z shearling wyznaczają nowy punkt równowagi między sensem a noszalnością.
Body-aware formy sezonu
Kluczowe sylwetki FW26/27 operują napięciem między ujawnianiem a kontrolą: legginsy łączone z oversizową marynarką i szpilkami działają wieczorem, ale wymień szpilki na flat boots i otrzymasz miasto. Płynne garnitury z rozciągliwego stretch knit układają się na ciele jak druga skóra, ale wykrój pozostaje klasyczny. Finał z Kate Moss w diamentowym GG thong przypomina, że seksapil u Gucci zawsze był dialogiem, a nie manifestem.
Faktury i połysk „Primavery”
Materiały sezonu wpisują się w logikę kontrastu:
- Skóra i pyton – na spodniach i mini-spódnicach
- Stretch knits – sukienki dopasowane, kopertowe marynarki
- Koronka, satyna, rhinestones – akcenty wieczorowe
- Matelassé – shearling i outerwear
Paleta opiera się na głębokich purpurach, czerni z kryształowym refleksem i nagości ciała połysk wprowadzają aplikacje i metal, nie kolor. Detale nawiązują do archiwów Forda, ale Demna wycisza ornament na rzecz linii.
Ikony na nowo
Kiedy Demna wkracza na teren Gucci, akcesoria stają się pierwszą linią zmian a kampania z udziałem Vittorii Ceretti dla torebki GG Marmont (2026) jasno sygnalizuje, że Dom traktuje dodatki jako silnik wzrostu rozpoznawalności i kasy fiskalnej. To właśnie torby, buty i ozdoby przekładają język kolekcji na konkret, który trafia do butików i do szaf.
Bamboo i Jackie
Demna nie wykreśla dziedzictwa, lecz je przepisuje. Bamboo 1947 otrzymała smuklejszą i bardziej wolumetryczną proporcję dodaje elegancji bez utraty rozpoznawalnego bambusowego uchwytu. Jackie zmienia się w „gniecioną” wersję (crushable), którą można złożyć i wrzucić do większej torby praktycznie, a zarazem celebruje miękką skórę. Do tej pary dołączają:
- Jetset GG Marmont – monogram, pikowany, dla wieczornego wyjścia
- Horsebit Duomo bag – większy format na co dzień, nawiązanie do końskiej uprząży
Buty i detale, które domykają look
Donna slingback pumps zakryta czubek, odkryta pięta wraca jako obuwie biurowo-wieczorowe. Obok niej stoi Screener sneaker (vintage logo GG, lekko zniszczona estetika), który idealnie balansuje zmysłowość spódnicy z luźnym swetrem. W sferze dodatkowych akcentów:
| Element | Zastosowanie |
|---|---|
| Pasek GG (gorsetowy) | Podkreśla talię w oversizowym garniturze |
| Choker | After-dark dramaturgia |
| Gogle/mask-like okulary | Futurystyczny akcent, trend maskowania |
| Saszetka nerka | Wolne ręce, wygoda w ruchu |
Dwa scenariusze: biurowy look = Bamboo 1947 + Donna slingbacks + klasyczny trencz; after-dark = Jetset GG Marmont + chokery + gorsetowy pasek na sukience slip. Akcesoria narzucają rytm całej garderobie, a rynek zaczyna odpowiadać przedsprzedażami toreb Bamboo i zapytaniami o Jackie.
Rezonans i liczby
Debiut Demny Gvasalii w Gucci wywołał równie silne reakcje zachwytu, co sceptycyzmu. Komentatorzy doceniają powrót zmysłowości i różnorodność archetypów kobiecości, która nawiązuje do ery Toma Forda i Alessandro Michele, jednak spora część krytyki wskazuje na nadmierną zbieżność z estetyką Balenciagi oraz brak wyrazistej tożsamości.
Między zachwytem a sceptycyzmem
Pozytywne głosy podkreślają:
- Powrót seksapilu i poczucia zabawy, które zaginęły w ostatnich sezonach
- Zróżnicowany casting jako sygnał inkluzywności i nowoczesnego spojrzenia na luksus
- Referencje do złotych lat marki Ford i Michele, które budzą emocje
Z drugiej strony krytycy formułują zarzuty:
- „Zbyt Balenciaga-like” – brak oryginalnej wizji Demny dla Gucci
- Nostalgia online: „bring back Michele”, „boring”, „cheap-looking”
Gucci to luksus, który chce być zauważony.
Co mówią liczby Kering?
Sprzedaż Gucci spadła z ok. 10,5 mld EUR (2022) do ok. 6 mld EUR (2025). W I połowie 2026 roku marka wygenerowała 2,757 mld EUR (‑5% comparable), przy sekwencyjnej poprawie retail o +7 pkt w II kwartale. Gucci stanowi dziś ok. 41% przychodów grupy Kering. Inwestycje w wielkie pokazy i kampanie, połączone z pragmatycznym projektowaniem, mają odbudować pożądanie i marże kolekcja „Primavera” to test tej strategii.
Gucci po „Primaverze”
„Primavera” okazała się dowodem na to, że „feeling Gucci” nie jest hasłem marketingowym, lecz spójną wizją łączącą archiwum Toma Forda, zmysłowość wyrażoną poprzez kroje i fakturę oraz pragmatyzm uniwersalnych stylizacji. Demna Gvasalia nie zastąpił dziedzictwa nową narracją wplótł je w codzienność, zachowując napięcie między szacunkiem wobec przeszłości a popularnością w meme‑kulturze.
To napięcie może stać się motorem kolejnych sezonów i kluczem do odbudowy pożądalności marki w portfolio Kering, które od dwóch lat mierzy się ze spadkami. „Primavera” pokazała, że Gucci pod rządami Demny potrafi być jednocześnie archiwalne i aktualne, luksusowe i dostępne interpretacyjnie równowaga, której długo brakowało.
Jeśli trwałość tej formuły potwierdzi się w następnych kolekcjach, dom zyska fundament stabilniejszy niż efektowne, ale efemeryczne widowiska poprzedników.