Pierpaolo Piccioli ma 58 lat i właśnie zresetował grę w jednym z najbardziej wymagających domów mody świata. 19 maja 2025 roku Balenciaga ogłosiła jego nominację na dyrektora kreatywnego, a branża aż wstrzymała oddech. Po 25 latach u Valentino (w tym 8 solo na szczycie) ten projektant z Nettuno wraca do gry z całkiem nowym zadaniem.
Kim jest Pierpaolo Piccioli i dlaczego jego nazwisko znów jest na ustach branży?
Bo timing to wszystko. Balenciaga potrzebowała kogoś, kto potrafi zbudować narrację bez krzyku, a Piccioli przez całą karierę robił dokładnie to. Jego „Pink PP” z 2022 roku stał się wiralem nie przez prowokację, tylko przez emocję, romantyzm skrojony na ludzką miarę i kolor traktowany jak manifest. Teraz przygotowuje pokaz SS26 (październik 2025) oraz FW26 (marzec 2026), które mają pokazać Balenciagę w nowym świetle.
Co go wyróżnia? Połączenie rzeźbiarskich form z inkluzywnym podejściem do ciała i wieku. Nie projektuje dla wyobrażonej muzy, tylko dla ludzi. Sam mówi: „moda to instrumenty, dzięki którym możesz powiedzieć więcej”. I wygląda na to, że w Balenciaga będzie miał do dyspozycji zupełnie nowe narzędzia.
Kariera i wpływ: Fendi oraz przełom w Valentino
Piccioli zaczął od filozofii na uniwersytecie Nettuno, później przeskoczył na Sapienza, a wreszcie ukończył IED w Rzymie w 1989 roku. Jego pierwsza poważna praca? Fendi, gdzie przez całą dekadę lat 90. zajmował się akcesoriami. Tam trafił pod skrzydła Karla Lagerfelda i sióstr Fendi, co dało mu solidne podstawy rzemiosła. I co ciekawe, właśnie tam poznał Marię Grazię Chiuri, z którą później przez lata tworzył duet w Valentino.
Do Valentino weszli razem w 1999, początkowo znów przy akcesoriach. Awans przyszedł stopniowo: w 2007 objęli stanowiska dyrektorów kreatywnych akcesoriów, rok później już całego domu mody. Kiedy Chiuri odeszła do Diora w 2016, Piccioli został sam u sterów.
Wzrost, wirale i nagrody
No i tutaj zaczęły się konkretne liczby. Kollekcja wiosna/lato 2011 przyniosła „Rockstud”, te kultowe szpilki z ćwiekami, które dosłownie wystrzeliły sprzedaż powyżej miliarda euro.
| Rok | Wydarzenie |
|---|---|
| 1989 | Ukończenie IED w Rzymie |
| 1990-1999 | Fendi, dział akcesoriów |
| 1999 | Wejście do Valentino (akcesoria) |
| 2008 | Współdyrekcja kreatywna z Chiuri |
| 2016 | Samodzielne stery po odejściu Chiuri |
| 2024 (marzec) | Odejście z Valentino |
Kluczowe liczby:
- Przychody ok. 200 mln € w 2008 roku
- Po „Rockstud” (SS11): powyżej 1 000 mln €
- 2021: 1 360 mln €, wzrost +41% r/r
- Przykładowy pokaz: 48 z 65 modelek czarnoskórych
„Pink PP” z 2022 roku to kolejny viralowy moment, różowe kreacje błyskały na Met Gali i czerwonych dywanach. Wyróżnienia? CFDA International Award w 2015, British Fashion Awards w 2018 i ponownie w 2022. A casting, w którym świadomie stawiał na czarne modelki, robił wrażenie i otwierał dyskusję o reprezentacji w luksusie.
Balenciaga po 2025: estetyka, kolekcje i reset wizerunku
Piccioli objął stery w Balenciaga 10 lipca 2025 roku, choć nominację ogłoszono już 19 maja. Jego debiutowa kolekcja SS26, pokazana w październiku 2025 na Paris Fashion Week, była świadomym gestem „recalibration”. Zamiast radykalnego zerwania, wrócił do korzeni: sakowe formy płaszczy i sukienek wprost z archiwum Cristóbala z 1958 roku, ale przepracowane przez współczesny neo-gazar, lekką, rzeźbiarską tkaninę. Co ciekawe, mrugnął okiem do ery Demny przez kultowe okulary „bug-eye”. Nie wymazał przeszłości, a raczej ją skontekstualizował na nowo.
FW26: ciało, światło i technologia
Kolekcja FW26 (styczeń-marzec 2026) poszła jeszcze dalej w stronę tego, co sami projektanci nazywali „wellness couture”. Hasło przewodnie brzmiało: „lekkość, elastyczność, inteligencja”. W praktyce? Suknie wieczorowe gotowe na siłownię, techno-athleisure z nieoczywistym wykończeniem, kapsuła we współpracy z NBA. Kampania „Heart and Body” (luty 2026, fotografie: David Sims) postawiła na ciało w ruchu, nową siatkę ambasadorów, inkluzywną narrację. Piccioli nazwał to „Clairobscur”, grą światła i cienia. Część dziennikarzy pisze o końcu streetwearu, inni widzą humanistyczny reset po latach kontrowersji.
Moda jako humanizm
Piccioli zostawia coś więcej niż efektowne kampanie czy kolekcje, które omawia się w magazynach. To przekonanie, że moda może być narzędziem empatii, a nie tylko sprzedaży. Że kolor różowy nie musi szufladkować, a suknia haute couture może mówić o wolności zamiast o statusie. Ta wizja przebija się przez każdy wybór, każdą kampanię z prawdziwymi ludźmi, każdy wywiad, w którym stawia ludzkość przed trendem.
I właśnie dlatego jego przejście do Balenciagi budzi taką ciekawość. Bo to wizja, która zmienia sposób, w jaki projektanci myślą o swojej roli. Nie tylko kreują ubrania, ale tworzą przestrzeń do bycia sobą.
Norbi
lifestyle & people
High